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航空 比较谨慎地说，第一次上高原就选择走青藏线的确是不如坐飞机安全，坐飞机医疗方面的问题就会很少。西藏现在有拉萨贡嘎和昌都邦达2个民用机场，有消息说还会有两三个新的机场正准备兴建。
拉萨贡嘎机场与成都、北京、西安、重庆、昌都、加德满都等有直接航班。旅行者大多经成都和加德满都飞入西藏。原来所有飞西藏的航班都采用中国西南航空公司的波音客机，最近也有一些空中客车在飞西藏的航线。自从1956年通航以来，还没有出现过大的空中事故。
昌都邦达机场连接的航线是拉萨和成都。
在旅行旺季到来的时候，拉萨的民航售票处一般会出售若干天（一般是5—7天）之后的机票，所以建议你提前到娘热路的民航售票处（0891—6833446）去订购机票。通常情况下，提前一两天去买机票已经来不及了。
而且那时候除了成都以外其他民航售票处根本就不出售去拉萨的机票。建议你委托成都的朋友或成都的旅行社来替你订票，当然这意味着你要付出一些额外的订票费，但是总比没有票而耽搁在旅途中要好很多。
西藏的航空时刻表包括价格大约每半年就会有一次变化，下边列出的航空班次基本上不会有太大的变动。但是你还是要去航空公司确认当时的航班。在旅行旺季，经常会有临时增加的航班，这些只有民航售票处才知道。
公路 进入西藏的主要公路有：青藏（西宁—格尔木—拉萨）、新藏（叶城—普兰）、川藏（成都—拉萨）、滇藏（下关—芒康）和中尼（拉萨—樟木友谊桥—加德满都）公路。
其中青藏公路、中尼公路是中外旅行者从陆地进入西藏的主要线路。这几条线路里，青藏公路最安全便捷，但是景色平平；川藏和滇藏公路景色最美，但是在雨季最容易发生道路坍方而引起耽搁；新藏公路最为艰辛；中尼公路大部分路况不错，外国旅行者多选择这里往返于中国和尼泊尔之间。
青藏线 青藏公路是所有进藏公路里路况最好的，不用四驱的越野车，普通2轮驱动的轿车和摩托车也可以很轻易的走完全程。
青藏线是一条艰苦且漫长的线路，沿途地理、气候等条件都比较复杂，而且，沿线班车往往都昼夜不停地开Ｕ庋簿鸵馕蹲拍闾辶ο暮艽蟆Ｔ偌又缘貌辉趺春谩⑸硖宓挚沽ο喽圆睢⒅缫共煌５氐唪ぁ⑽宓懒阂淮窳拥钠颉⑻乒爬郊叩暮０危级匀颂宓慕】倒钩珊艽蟮奶粽健Ｌ乒爬娇诘母叨仁?231米，要远远高过拉萨的3650米，很容易引起比较强烈的高山反应；同时沿途多变的气候易于引起感冒。这些都不利于对高原环境的适应。如果高山反应非常剧烈或在感冒的时候上高原，就很容易引起高原肺水肿，可能在24小时左右就会导致死亡。通常，长途班车从格尔木到拉萨要行驶40—50小时，而在青藏线上旅行基本上是不具备较好的医疗条件的。
如果你真的想看看青藏线的景色，可以选在回内地的路上，因为那时你已基本上适应了高原的情况。
青藏公路全长1164千米。这条公路担负着进藏物资80％以上的运输量，每年约50万吨。当新藏、滇藏和川藏公路因冬天封路或路段塌方时，也会绕道青藏线。青藏公路理论上全为等级黑色路面，实际上时常有一些因为损坏而在维修的路段。
长途车
长途车 格尔木进藏的汽车公司有三家，分别是青海公司、西藏公司和一家撒拉族的汽车公司。
青海长途汽车公司的客车都停在火车站对面的长途汽车站（从敦煌或西宁来的长途车也多停在这里），票价随季节浮动，大约是：硬座120元，下铺170元，上铺160元。
西藏长途公司的车站在远一点的地方，出租车10元，坐小公共汽车2元可到达。西藏公 司的票价一般不变，全年都是210元，虽然稍微贵一点，但是经常在青藏线上跑的很多人喜欢坐西藏公司的汽车， 因为车况比较好。车况好在青藏线上是相当重要的，因为青藏线上其他公司的车况一般都不 太好，路况又差，极容易坏车，如果车坏了，你耽误的时间也得不到任何的补偿。这几年由于车辆都承包到个人，所以服务水准下降的很厉害，但是还是要比其他公司的可靠一点。青海和西 藏公司的行车速度快，司机也比较负责。
撒拉族公司（或者说其实也没有什么公司可言，绝大多数都是私营）的车想走就走，想停就停，车开得很慢。虽然价格便宜，只有150元，但是如果不是有特殊的原因，建议你慎重考虑坐这种格外长的长途车。
西宁（甚至在兰州）也有直达拉萨的车。虽然大多数的车写的直达，但其实通常会在格尔木把你转给其他的长途车，而且还要你再多加钱。也有以车坏了要修为名，在格尔木停留很长时间揽人，人不满就坚决不走。所以尽量坐火车去格尔木，然后去拉萨。
在格尔木的西藏长途客运的停车场，经常有一些从内地接车上西藏的司机在等候顾客， 一般多为桑塔那，偶尔也有陆地巡洋舰，费用大致为200元/人，有时候更便宜。建议大家考虑一下，虽然比长途车贵一点，还是挺合算，因为这毕竟要快许多，一般只需要20个小时左右。
自驾车 对于自驾车来西藏的旅行者来说，如果你开的是比较好的小轿车或越野车，而且又不愿意在路上耽误时间，你也可以选择一天开到拉萨。需要你早上3、4点从格尔木出发，快的话，天刚刚黑的时候就可以到了。当然，这需要一点运气，最重要的是沿途路况要好，没有因为修路造成耽搁。
通常海拔5000米以上区域为人类“生命禁区”，短时间不会有什么问题，因此在这段海拔线上路段宜“速战速决”，能不停留就不要停留。
餐饮 一路上经过的镇子上都有小饭馆或兵站食堂，通常情况下，一碗肉丝面是5元，一般的炒菜大概是十几元。都是由长途汽车的司机来决定停在哪里吃饭，他们一般都比较熟悉哪家的饭菜比较好。要提醒你注意的是饭馆的卫生条件。这些小饭馆的卫生条件倒真是不能恭维，多数都是脏兮兮的——除了饭馆老板娘的大拇指，因为一般上汤的时候，大拇指总是在汤里泡着。看到这样的景象，你或许觉得还是事先准备一点干粮好。
这条线上即使是比较好的饭菜，味道和内地甚至格尔木、拉萨等地都相差甚远，而且价格也贵，所以最好在发车前多买些快餐食品和水果以及饮料。
住宿 可以在格尔木招待所选择找到便宜的房间20元，虽然没有独立卫生间，但是你可以在公用的水房里和其他的旅行者交流去西藏旅行的信息，很开心也很有用。
格尔木宾馆里的住客几乎都是带着或多或少行李整装待发的进藏旅行者。无论你计划找到什么样的同伴基本都可以如愿。但对那些没有入藏批件的外国人必须注意。
出了格尔木就是格尔木河峡谷，公路旁边的山体非常破碎。格尔木河支流在一年的大部分时间里完全干涸的，会露出峡谷般的河床。这里雨季时山洪泛滥，旱季则赤地千里。这一带的山体是由较松软的沉积岩而不是坚硬的火山岩构成，加上的昼夜温差非常大，所以就风化的非常厉害。
昆仑山口 离开格尔木，行车110千米就会翻越昆仑山口。昆仑山脉从高原上看去，并没有大多数想象的那么巍峨，对于大量的夏天上西藏的旅行者来说在这里通常就可以看见雪峰了。在海拔4700多米的昆仑山口，有原西部野牦牛队第一任队长索南达杰的纪念碑，他在保护藏羚羊时被暴徒枪杀。从纪念碑往前几十米，是昆仑山口的麒麟鲲鹏雕像，上面系满了白色的哈达和红色的布条，在蓝莹莹的天空之下，红白色的布条随风翻卷，有一种难言的美丽。在路过海拔4200米西大滩时，对面的雪山就是玉珠峰。
五道梁 从昆仑山口前行下一站就是著名的五道梁，一般长途车会在这里用餐。五道梁虽然不是青藏线上海拔最高的地方，却是最让人难受的地段，很可能跟当地的气候和地质状况有关系。当地有一句顺口溜说：“一到五道梁，哭爹又喊娘”以及“到了五道梁，难见爹和娘”。因为这里是青藏路上的第一个明显爬升地区。高山反应引起的昏眩、头痛大多从这里开始。对于初到西藏的人来讲，运动、吃饭都会有一点难受。由于海拔高的关系，这里的天气变化莫测，即使在7、8月，顷刻间漫天飞雪也不是奇怪之事。五道梁虽然有兵站，但是对于旅行者的帮助恐怕只限于住宿、医疗什么的，条件比较简陋，但总比没有强。当地人都认为只要能扛过五道梁，青藏线就基本上算是过了，连唐古拉山口都不在话下。
沱沱河路段 接下来的是非常接近长江源头的沱沱河路段。长江出自海拔6621米的唐古拉山脉主峰——各拉丹冬山 。沱沱河汇合曲麻河便成通天河，流入四川、云南后，改名金沙江，最后成为长江。陀陀河兵站算是沿途比较大的一个可以住宿的地方了，但是依然无水、无独立卫生间、条件特差，如果晚上住在这里多半会出现高原反应，有心理准备的话就好的多。沱沱河兵站在唐古拉山乡的小镇上，有一座桥横跨长江源头，被称为长江第一桥，这里离真正的长江源头冰川只有两百多千米。桥头有石碑，如果长途汽车司机比较通融的话，在沱沱河桥上留影是个不错的选择。沱沱河桥北的一个巨大的圆形缓坡，那里有长江源纪念碑。
唐古拉山口 沱沱河向南走约200千米，便会翻越全线的最高点唐古拉山口。这里是青海和西藏的交界处，是大片冻土，气温长期处于冰点以下。泥土层的水分长年结冰，路面很容易损坏。山口天气相当不稳定，即使夏天，公路也经常被风雪所封，雨夹雪、冰雹更是常见现象 。此处空气含氧量要比平原地区低不少。一般来讲，旅行者如果在五道梁没有明显反应的话，在这里只要不剧烈运动就不会有太大的问题。当然，毕竟是青藏公路的最高点，一般乘客路过唐古拉山口，会有感觉异样，尤其在车下拍照的时候。客车通常会在这里稍作停留，此刻不要忘记在“唐古拉山口海拔5231米”的石碑旁留影。但最好不要在这里做过多的停留。
安多 汽车翻过唐古拉山口后，高度逐渐下降，有高山反应的乘客的感觉也会好很多。进入西藏的第一个县城就是安多。这里有简单的饭馆、旅店和修车铺。另外，这里是离开格尔木之后第一个可以打全球通移动电话的地方，赶紧给你的家人和朋友送去来自西藏的第一份问候吧。
那曲 安多过去不久，那曲渐渐出现在眼前。那曲是藏北地区最大的城镇，也是青藏线上最重要的补给站。到了那曲，意味着距离拉萨只有数小时车程了。那曲海拔4600米，青藏公路、黑昌公路（川藏北路）、黑阿公路三线在这里交汇。有青藏线上最舒适的可以洗热水澡的那曲饭店，以及大量的饭馆。如果你是从青藏线下西藏，不妨考虑在这里买一点风干肉带回内地。那曲长途汽车站内有定期班次往返拉萨、格尔木、当雄、索县等地。因交通网络发达，车辆比其他入藏的公路要多，而且不受四季气候变化影响，所以只需傍晚在招待所、停车场或路旁等候，不难找到走青藏线的便车。
当雄 那曲再往南走164千米便到达当雄。当雄地处西藏中部，属冈底斯山脉--念青唐古拉山地带。纳木错离当雄50多千米，而往南面80千米就是羊八井地热温泉带。
要提醒你，从当雄到拉萨虽然很近，但是经常有休整道路的情况，尤其是2001和2002年，可能要彻底整治这条重要而又破烂的道路，所以，你很有可能要多走差不多80千米的路，从林周县绕道拉萨。
新藏线 新藏公路，是西藏西部重要的运输大动脉，它北起新疆的叶城，南至西藏阿里地区的首府狮泉河，沿线翻越昆仑山脉的十个山口，全长1179千米。
1956年3月10日，4000多筑路工人，在极其艰苦恶劣的环境中，经过1年零7个月的努力，终于在1957年10月6日，使这条蜿蜒在昆仑山脉的天堑变成了通途。新藏公路在海拔4000米以上的路段有915千米，海拔5000米以上的地段有130千米，最高海拔6000多米，真可谓世界上海拔最高的公路了。
各站里程,狮泉河117－〉日土143－〉多玛177－〉界山大坂141－〉泉水沟108－〉康西瓦73－〉三十里营房123－〉麻扎大板83－〉库地大板88－〉普萨 69－〉叶城254－〉喀什。
早先的交通书籍都把新藏公路的起点算做拉萨，到22道班后分成南北二路：南线经仲巴、帕羊和神山；北线经过措勤、改则、革吉。南、北二线最后在狮泉河汇合。（ 拉萨到阿里狮泉河的交通资料请参考阿里线的交通的详细介绍。）现在西藏人已经很少再这么解释了，但是在一些旅行书里还是会有一些差异。
在阿里首府狮泉河镇，当地人谈到出门，说“下山”，意思就是去新疆，若说“上山” 是指向南到拉萨方向。当地人还有一个特殊的习惯，管山口叫“大坂”。其实，“大坂”是新疆人对大山口的说法，和“山口”是差不多的意思，西藏只有在新藏线和阿里才用，所以你在走青藏线的时候就不能把最高点称做“唐古拉大坂”。
新藏路的路况极差，说是中国的219国道，但实际上连内地的一条县级公路都比不上。除了刚出新疆叶城有八九十千米的柏油马路以外，到西藏阿里地区首府狮泉河镇的1060千米路程全是颠簸不已的土路。能跑起来的地方，车后必定拖着绵延数千米的烟尘；没法跑的地方，路面上全是直径五十厘米以上的大坑。至于被洪水冲毁的路段，走河床、在鹅卵石堆里跋涉就成了唯一的选择。这一点一出狮泉河你就立刻能感觉到。
日土 离开狮泉河的第一站，在去日土的路上可以看到原始岩画。但是为了后面的行程，建议你不要耽搁太多的时间。
班公错 班公是印度语，意即“一块小草地”。湖形瘦长，由东至西伸展，全长150千米，南北跨度只有2—8千米，东面三分二隶属中国领土范围，西面三分一则属于印度。班公错附近住宿条件很差，也不能加油。有很多旅行者在从狮泉河下新疆的时候选择这里做一夜的停留，这样接下来两天的行程就比较有把握了。
多玛 海拔5000米，有一个兵站和一个藏族小村落，兵站的被褥颇为干净，20元，在食堂吃份饭，一人5元。兵站内有一个篮球场，为了健康，推荐你最好不要受它的诱惑。
界山大坂 就是西藏和新疆的分界线：以南是西藏，以北便是新疆。山口有刻着“界山大坂海拔6700米”的石碑。
界山大坂，是地球上海拔最高的一段公路。此处的一景就是：很多人到了这里都兴奋得欢呼雀跃，然后立刻就因为高山反应感觉头痛欲裂，蹲在路边大口的喘气。
从阿里下新藏线，如果在西藏已逗留过一段时间，基本适应了高山环境，那么再到界山大坂就不会感到不适。如果是从新疆开到西藏上来，即便是在当地开过多年车的老司机，在这里也往往也会头痛。
公路旁边远处山头上有一块石碑，上面用红漆写着“界山大坂”几个字，侧面注明这里是海拔6700米。是不是已经被这个高度吓怕了？其实这是指附近山峰的高度，并不是说道路的海拔有这么高。对于界山大坂的高度，一直有很多说法，不同的旅行者依据不同的测量方式，估计海拔在5700-6100米左右。
界山大坂下方有一个面积不大的湖泊，周围是红色的沙土。由于这里的土壤为红色，故过去又称这个大坂为红土大坂。除了高以外，这里的景色实在是乏善可陈，基本上就是一个一马平川的缓坡，附近也没有什么突兀险峻的高山，如果不是那块石碑，倒不显得比新藏线上其他地方更值得畏惧。
死人沟 过了界山大坂，新藏公路仍一望无际绵延在荒芜的戈壁滩上，数百千米不见人烟。这里虽是国道，但仍有不少路面破损，加上塌方和泥石流，有的路段颠得真让人受不了。
但是新藏线最骇人的还不是糟糕的路况，而是高海拔、氧气稀薄引起的高原反应。其中最另人闻之色变的地方就算是“死人沟”了。在你走新藏线之前一定会有很多有经验的人跟你提起这个地名。其实这里原来叫“泉水沟”，如今地图上也还是沿用原名。当地人传说50年年前，解放军进藏先遣部队从新疆进藏的连队曾在泉水沟全军覆没，于是这里就改名叫“死人沟”。
死人沟离界山大约3小时路程，坐落在一片开阔的盆地里。盆地的大半被一个大湖占据着，湖面平静无波，湖的那一边是雪山，在天气不好的时候和天气好的时候过这里感觉是截然不同的。如果天气不好，湖水深蓝色，乌鸦的叫声伴着呼呼北风，一片萧瑟凄凉。在天气好的时候湖水碧蓝，倒映着远处的雪山，一副平和安祥、开阔大气的美。
路边还有几间小帐篷餐馆，只卖煮得半熟的面条，上撒几粒葱花，再加些盐，没有蔬菜，并有床位可供住宿。但是，有了“死人沟”这样的恶名，多数司机宁可多赶一程到其他地方也不愿住在这里。
帐篷餐馆对面有一个兵站。这里可以加油。
红柳滩 很多人以为这里一定是红柳遍地，郁郁葱葱。但实际并不是那么回事，红柳滩上一棵红柳也不见，仅有的只是红柳滩兵站的几排瓦房和一个养路段。据说是因为曾经荒滩上长满红柳而得名。这里海拔约4000米。从新疆出发，晚上在此住宿，会感到辗转难眠、心跳加速、呼吸困难，这是进入西藏的必然现象。
三十里营房 红柳滩至三十里营房一段，一片荒滩。此处地势渐低，汽车已从“世界屋脊的屋脊”开下来了。
下了山坡便是三十里营房，这里原来只有一个兵站，有一个军人服务部，可以修车。近年开设了不少陕西和四川饭馆， 俨然成为一个小城镇。从营房往北行，公路东边有一列荒废的土房，这就是国民党时期的营 房县。
三十里营房之后的路就已经好多了，然后是终年积雪的308大坂，海拔5000米的黑恰大板，麻扎大坂。海拔5700多米库地大坂最后一个山口，叶城已经近在咫尺了。
这一带的路面好多了，并且路面都设有路桩。在离叶城80千米左右时，开始有平坦的柏油马路。但也就是从这里开始，新藏公路进入了风沙地段，五六级的大风天非常普遍。风沙一起黄沙飞扬，车外浑暗一片，能见度很低。
假如天气好的话，在黑卡和麻扎大坂一段路上，能够看到位于中国和巴基斯坦边境的世界第二高峰——K2乔戈里峰（海拔8611米）。
叶城 叶城的清真寺很多，整天都能听到喇叭里传出的诵经声音，是个典型的回教城市。叶城是离开新疆到西藏前，最后一个颇具规模的城市。这一带有多处油田，新兴工业正在发展。另外，叶城地处边陲，屯兵数量不少。
西藏的货车都会向“西藏阿里驻叶城办事处”报到。办事处设在叶城宾馆内，可以到这里了解发车情况，或直接到停车场与司机商量，也可通过宾馆服务员打听。几乎每天都有军车开往西藏，车队也会搭载其他乘客，但兵站都是不准外人进入的，因而只能早上到城南的路旁守候。车费200—400元不等，要视车种、季节定价。
叶城阿里地区办事处，面积1831亩，这里有林业基地，其中葡萄园、苹果园果实累累，林带与菜地一片葱绿，办事处还有200多个床位。据了解，叶城办事处一年要接待通往阿里的客人3500人左右， 往返狮泉河的各种车辆4000台次，主要运送物资如百货、水泥、粮食、矿石、石油、焦碳、蔬菜等，仅粮食每年就要运进超过5000吨。
叶城还是新藏公路的实际起点，但这里并无公共交通工具通行，除了包车之外，更多人在寻找便车，一般是货车或是军车。
喀什 喀什为喀什噶尔的简称，喀什这座高原城市兼备现代色彩和维吾尔族风情，是新疆仅次于首府乌鲁木齐的第二大城市。大街背后的房舍，大部分维族建筑风格，加上大清真寺和每礼拜举行的大巴扎市集，置身其中，恍若重返中世纪的波斯。所以有这么一种说法：“不到喀什就等于没去过新疆。”
全国最大的回教清真寺艾提卡清真寺，位于喀什市中心的艾提卡广场，始建于1442年， 此后经多次扩修，才有现在的规模.
通行证件 西藏西部属边境地区。新藏公路沿途设有多个检查站，检查旅客身份，国内游客应带好边境证备查，外国旅客必须持通行证才可通过。
气候和路况 新藏公路每年最好的季节是七八两个月，冬天往往大雪封山，路不通，其他季节也常有在路上受阻的时候，少则一两天，多则四五天。那时候就要当“团长”了（“团长”，西藏方言，意思就是缩成一团，在车上过夜。）
新藏公路路况最好的时候不是在夏天，而是在春天。一方面夏天的雨水比较大，春天的时候天气比较干爽，而且每年5月初的时候新疆方面会派一辆进口的维修专用车把新藏公路平整一遍，当然无非也就是把土路粗略的铲铲刮刮，但是这的确是新藏公路每年唯一一次维修的机会。
新藏公路其中有两段最差：1、过阿卡孜达坂到库地段，全是巨大的鹅卵石路。2、死人沟（泉水沟）到红土达坂段，气候非常恶劣，几乎每天晚上下雪，而白天又全融化了，所以路泥泞不堪，雨季多半卡车都会陷。而且这段路没有住宿点，如一天不能过，就必须睡在车上，晚上又很冷。
总的来说，新藏公路条件欠佳，行车颠簸，容易坏车，荒原上很难取得补给；加上沿途空气稀薄，界山大坂含氧量只有海平面的60％，气压极低，几乎年年有人因为严重的高山反应或肺水肿而死在路上 。所以说此线是几条进藏路线中最危险的一条，尤其是在界山大坂和死人沟。
乘车方式 新藏公路没有长途班车来往，交通主要依赖搭便车及包车。但是，在新藏线搭便车是件很不容易的事情，通常可以在各地的货车站找找，托旅馆的老板找邮车也是个不错办法；还可考虑在检查站旁找。包车的费用较高，但如果不想花太多时间等车，又有足够人数一同上路，包车确实不错，出发日期和路线都能自己掌握。
上下新藏公路如果坐丰田“陆地巡洋舰”最快可以2天到，从新疆上来的话一般第一天住30里营房；如果是从阿里下去一般都把红柳滩作为第一天的住宿地。
搭车 从叶城到狮泉河： 在叶城有卡车和进口越野车去阿里，当然卡车比较多，几乎每天都有。搭车的价格大概是卡车200元、进口越野车400元，你一定要和司机砍价。
搭车地点主要在阿里办事处、附近的停车场和修理厂。阿里办事处在219国道2千米处。还可以乘三轮摩托，到城东5千米外的新藏线零千米处找去阿里的车。这个三岔口可算个小集镇，有饭馆、旅社、汽车修理铺，往东去和田，往南去阿里。
通常有效的办法是首先去问问部队上有没有车队进藏，部队的车安全可靠，沿途在兵站休息，虽然要价较高（Y300/人左右），而且行车时间较长。有几个地方可以碰碰运气：
1）零千米处南面400米东侧是9团，门口有两个大石狮子，里面有3个汽车营。可以管问卫兵要个电话，询问一下有没有车去阿里。
2）从29团向南500米有一个汽车营，属阿里军分区管辖。进大门一直走，在右侧见到一个操场，操场边有两栋楼房，从右边的一栋的中门进去，一楼左拐是营长室：坐车的事和营长谈才行，士兵通常作不了主。
3）29团对面有条马路，往前有个阿里油库，里面可能有私人的车往阿里拉油。再往前走，可见到路边有个了望堡，那是军队的油库。油库对面是汽车30团和56团，去问一下。
找军车是要看运气的，车的数量，行车的时间或许都不合适，有些车还不愿搭地方上的人。不过没关系，你就在零千米处四下转悠，这里的私人卡车比较多，他们会在那里整修、装货或是等着搭人，一般200元/人可以成交。
跟军车的另一好处是，一路住兵站，很容易在兵站等到车，如果和他们处得好，他们还会给你找。从这方面说，跟军车也有很大的好处。因为一般从叶城出发的车只到狮泉河，最远的会到普兰，再往下就要一段段地找车。不过只要你的时间耗得起，总会走到的。
提醒一下，如果跟军车的话，最好能喝点酒，即使不能喝，也最好做好喝一点的准备，诚意往往比酒量重要。
从叶城到狮泉河是上行，因此会比狮泉河下来更困难，需要4天至一个星期。加上从叶城上去的多是载满沉重货物的卡车，在路基很软的地段，一不小心就陷到坑里出不来。更糟的是，卸货后只能等别的车来拖，而过往的车又不是很多，所以你冒的风险还是很大的。
狮泉河到叶城 狮泉河去叶城的卡车主要集中在狮泉河镇中心大十字的一侧靠近加油站处，很容易找，且都是空车下山，一般不用担心陷车。如果搭车，还是有军车和地方车的区别。地方车日夜兼程，两天或三天就可以从狮泉河到叶城，军车可能要走五到七天，但胜在非常安全。
路上的景色还是不错的，通常是典型的新藏风格，表现为荒漠，不长树的山，雪峰。需要停车逗留很长的地方不多，司机是否愿意经常停车让你拍照，就看你的沟通能力了。
走新藏线，你至少要带上四天的干粮和水，虽然路上有饭馆可以补充，但你无法预知会在哪个前不着村，后不着店的地方呆上几天。还要有足够的衣物，药品等。
注意事项 找辆好车 不想被困在哪个不知名的鬼地方个把星期的话，就不要找那些破车，哪怕价钱便宜。新藏线路很烂，爆胎死火断板轴是常事,一定要找辆好车。如果是带空调的，就更好，因为晚上非常非常冷。卡车车型有：东风5吨、东风8吨、斯太尔10吨、红岩10吨，吉普是丰田62。按地区分有新疆车、西藏车、青海车。还有注意不要找过分超载的车，这样很容易陷车。
找个好司机。
一般一辆车有两个司机，轮流开。接下来的几天你是否过的愉快就看他们了。司机有汉族、藏族和青海的撒拉族。据很多旅行者反映藏族和汉族的司机比较好相处。
租车 西藏的旅行社良莠不齐，找车前，不妨先向其他旅行者打探口碑，待价钱与路线谈妥后，还要和旅行社白纸黑字列明线路细则（见第二章）。交订金前，最好找到熟悉汽车性能的人检查一下车况，记住先付一部分费用，余款到旅程结束时再付清，以便出现服务与合同不符时，还有筹码在手。上路后一旦出现纠纷，可向当地旅行部门或地方公安部门投诉。
中尼公路 中尼公路是外国游客从陆地进入西藏的主要通道（从拉萨到尼泊尔的加德满都）。而国 内游客线路一般从拉萨到樟木。
中尼公路夏天多雨，一到雨季，路面非常糟糕。春秋天沿途景色不错。冬天从这里去尼泊尔很有情趣，一路往下，衣服越脱越少，在拉萨要穿羽绒大衣， 到加德满都就只剩短裤、短袖衣了。拉萨337KM---日喀则157---拉孜75---新定日60---老定日---聂拉木30---樟木友谊桥（ ---加德满都）
中尼公路连通的是境外的尼泊尔，旅行地点超过定日，就要出示边境通行证了。如果已 经办了去尼泊尔的签证，则无需边境通行证。
拉萨没有班车去樟木，中巴最远只到拉孜，到了拉孜后就得凭运气去搭车了。如果时间有限的话，自然是在拉萨租车为好。在拉萨的八朗学、亚旅社、吉日和雪域等旅社的留言板 上常有寻找包陆地巡洋舰去尼泊尔边境的车主。顺着羊湖-江孜-日喀则-定日-珠峰大本营- 聂拉木-樟木一路游去，长则7天，短则5天，每人分担的费用在350—400元间。如果想直接 到达樟木，可以询问一些旅行社，他们常有空车去边境接团。每人300元，通常早六点出发 ，晚宿老定日或聂拉木，次日中午前到达樟木。
路况 从拉萨到日喀则、拉孜的路况都还不错，基本上是柏油公路或比较平整的土路，但从拉 孜到新定日（协格尔）一段则坑坑洼洼，雨雪过后，常有车陷在坑里，这也算是所谓的318 国道。但过了新定日的鲁鲁检查站后，路面复又平整。
老定日到聂拉木依然是颠簸的道路，由于道班维修得比较得力，还算畅通。
聂拉木至樟木约30千米的路，海拔由3750米骤降至2300米，而沿途的景色也与之前截然 不同。绕行于葱郁的山谷中，但闻谷底水声隆隆，又见山上银练高挂，让人几乎以为是到了 江南。峡谷内的气候潮湿，使得路面相当泥泞，遇雨季更是糟糕，部分路段可能会出现塌方 。
食宿 中尼公路是西藏最成熟的旅行线路，所以沿途的日喀则、拉孜、定日、聂拉木、樟木等 地都有比较好的住宿和饮食条件，但是相对来讲涉外酒店的价格也比较高。幸好也有比较多 的物美价廉的小旅馆。
中尼公路基本在日喀则地区境内，具体的旅行情况请参考日喀则部分的出行指南。
川藏线 川藏公路，始于四川成都结束于西藏拉萨，全程大约为2415千米。
在传统意义上的新藏、青藏、滇藏、中尼国际公路等五条进藏线路中，川藏公路是它以里程长，沿途跨越了众多高山大河，公路的修筑和维护之艰著称于世。从川藏公路入藏，颇为艰险，但沿途的壮丽奇伟却是其余几条线路所无法相比的，是景观最为丰富多彩的一条线路。自东向西，川藏公路要穿行于西藏东部的高山峡谷区，沿途还要跨越金沙江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江和著名的念青唐古拉山脉、冈底斯山脉和横断山脉。
川藏公路几十年来是西藏经济发展、社会稳定的一个重要因素，在公路经过的昌都地区昌都镇、林芝地区八一镇等城镇，已经是商家云集经济活跃呈现出一派繁荣的景象。近年来随着西藏已和国内多个城市开通了空中航班,并且滇藏、新藏以及青藏等干线公路的新建和改扩建，使山高路险、灾害频繁的川藏公路在运输上的地位，已逐渐让位于地势平坦路况良好的青藏线。现在的川藏线，反倒因为一路上千变万化、充满刺激、魅力无穷的独特川藏风光，而成为旅行、摄影爱好者所称的“黄金线路”，正吸引了越来越多如你我一样的旅行者踏上征途。从最近几年的趋势来看,走川藏线和去西藏的阿里一样，已经快成为所谓自助旅行者的一种标志和象征。
川藏公路由四川甘孜州新都桥镇以下的东俄洛分为南北两路，北路国道317线经甘孜西北地区的甘孜、德格进入西藏昌都地区后再经过类乌齐、丁青等县进入那曲地区，南线国道318线经雅江、理塘、巴塘进入西藏，在芒康与滇藏线合并，再经过左贡、八宿、波密、林芝、工布江达、墨竹工卡、达孜后与青藏线会合于拉萨。
相比之下，南路比北路的路程要短，但路况也将更为复杂多变，因此我将把南路作更为详细的介绍。
川藏线成都到新都桥段 雅安 由于地处川西高原和成都平原之间，特殊的地理位置使其在汉藏民族交流之间起了极其重要的作用，自古以来雅安就是连接汉地和藏族地区的重要交通要道。川藏路由此向西经天全县再翻“川藏路第一天险”二郎山抵达康定，直至巴塘进入西藏。
雅安别称“雨城”，因年最大降雨量曾高达2360mm,降雨天数多达218天，但最近几年，因临近高原林区的大肆砍伐导致森林蓄积量的减少，降雨天数和雨量已经明显减少。因“雨城”之故，雅安又有三绝：雅鱼、雅女、雅雨。三绝之一的雅鱼因出自青衣江雅安段而得名，雅鱼虽是一道名菜但因数量稀少已列入四川省二类保护动物名单，虽然也有渔政、水产单位特许经营的餐厅合法经营出售雅鱼，但还是不吃为罢。三绝中另外两绝之一的“雅女”却是不得不看而且是越看越不够的，至于“雅雨”，天要下雨看不看就由不得你了。
雅安和成都之间有高速公路相连两地，车程大约一个小时左右。雅安附近离市区8千米处有一碧峰峡风景区，但一般从成都出发进甘孜州的班车除了在车站内休息半个小时吃饭外，很少有在此停留过夜的。
二郎山 五十年代那首脍炙人口的“二呀嘛二郎山，高呀嘛高万丈”的著名歌曲所唱的二郎山就在离雅安以西不远的地方，它是川藏公路上的第一座大山，这座山其实并不是很高，海拔约在3000米左右。
以前因为二郎山山路弯多、坡急、路面狭窄，成为川藏路上第一座险要之地，尤其是在冬季积雪的时候，更是让过往司机谈虎色变。但从去年开始，国家倾巨资修建的二郎山隧道已全线开通，公路不再绕行山顶险道直接由山腰穿山而过，时间比过去要节省二三个小时。雅安至二郎山隧道入口一段的公路全为水泥路面，路况良好，但弯多坡急，冬季有些弯道上还有暗冰，行车需谨慎。
泸定 出二郎山隧道不远，就是逐滔滔大渡河而建的泸定县城。城边的大渡河上，举世闻名的泸定铁索桥昂然飞架。很长的一个历史时期，此桥都是四川入藏的重要通道和军事要津。1935年伟大的红军飞夺泸定桥，为这座古老的索桥又增添了不朽的传奇，值得一看，门票是5元/人。
康定 甘孜藏族自治州十八县的首府康定城，东距成都三百余千米，由二郎山隧洞至康定皆为水泥路面，路况很好。由西边的成都进入康区的班车一般会在康定城留宿将一晚。
由于近年来甘孜州大力发展旅行业以代替“木头”财政，现在康定城内有许多大大小小的宾馆、招待所，住宿和餐饮非常方便。交通大酒店：标间打折后为340元/间左右。全天热水供应。康定宾馆（州政府招待所）：标间140元（淡季）-240元（旺季）/间，三人标房80元（淡季）-108元（旺季）/人。
康定是甘运司总站所在地，在此可购发往南线理塘、巴塘、芒康和北线道孚、甘孜、德格两线的班车票，具体班次和价钱还得以你在车站看到的为准。
折多山 川藏公路出康定约半小时就开始翻越一座大山，这就是折多山。海拔仅4298米的折多山（山口高度）在川藏公路沿途巍峨险峻的丛山中实在是一座不起眼的山，但它却是人文地理意义上的一座大山。自古以来人们就以此山为界，折多以西称为“关外”，也就是康巴藏区；折多以东因受内地文化占主导，称为“关内”。 折多山在藏汉民族交流融合史上的作用，就如同丝绸之路上的玉门、阳关一样极其重要，因此它又被称作“康藏第一关”。
过了折多山口就是进入了真正意义上的藏区了。公路沿山谷间一条小河下行，山峦起伏、视野开阔，河流旁一处处藏族石屋或掩映在树林中或高居于山丘之上，田野里牛羊成群，青稞飘香，一派安宁祥和的高原田野风光。
折多山公路不是很险峻，唯要注意的是在折多以东的一些峡谷内的路段，冬季因阳光照射不到而有较长的暗冰路段。
新都桥 由康定到新都桥一般车程约为2个小时。新都桥镇是川藏线上一个重要的交通枢纽，因为出镇几千米后川藏公路就将分为南北两线。
新都桥镇是个洋溢着浓郁民族风情的小镇，因近年来大批摄影者在此拍出了大量如诗如画的风光照片而越来越闻名，新都桥镇至塔公一线近四十余千米的川藏北线一带，更是被称作“摄影天堂”。最佳的季节因每年的雨季结束期的不同而不同，但大致是国庆节后十天左右。
折多山至新都桥一线全为柏油路面，除时有不长的“搓衣板”路面外，其余路况良好。出新都桥镇至东俄洛一带，有两家加油站和数家修车店。
一般情况下，从成都方向进甘孜州的车到康定后都选择继续前行，宿新都桥(距康定2小时车程)，康定只是作为必要的采购点和观光点。但冬季大雪和雨季路况不好时，则选择留宿康定第二天翻折多山。
川藏北线 国道317线在以前的地图上标注的线路和现在的有很大不同。以前的图上标注的线路是从成都出发以后经四川阿坝藏族自治州再进入甘孜藏族自治州，但现在川藏北路一般都是指从成都出发经雅安直接进甘孜州后，在新都桥东俄洛分道北上的那条公路。另外，离开昌都西进的317线，在现在的许多地图上和旅行者的口中也有两种说法，一是离昌都后经帮达机场后在帮达与川藏南路318线合并成一条，另外就是离昌都后一直往西经类乌齐、丁青进入那曲地区境内，与西藏地区公路黑昌线合并成一条进入藏北那曲。正确的川藏北路国道317线应该是指后者。
川藏北路317国道沿途各地里程（单位：千米）
成都 147 雅安 168 泸定 49 康定 75 新都桥 138 道孚 72 炉霍 97 甘孜 208 德格 24 金沙江大桥 85 江达 228 昌都 78 类乌齐 143 丁青 265 巴青 32 索县 227 那曲
道孚 道孚北距川藏公路交通要冲新都桥140余千米，为川藏北路经过的第一个县，著名的“雅拉神山”风景区即位于该县境内。县城附近本身没有什么特别的风光，但是这里的民居和炉霍县一样是甚为有名的。
道孚和新都桥之间只有（大）松林口和橡皮山两座小山，由于川藏公路路况较好，一般车程约为2个小时。
炉霍 炉霍县城和道孚一样，有大量别具特色的藏式民居。白色的底层泥墙或者原色的片石墙，红色的柱子，红褐色的半圆木墙体，檐口和窗户精致的雕花，在山坡和白杨树的衬托下，这些鲜艳的颜色显得更加突出。在蓝天白云下，满山坡色彩艳丽的民居蔚为大观。
由炉霍至甘孜的途中经洛戈梁子的半山腰，路右侧群峰夹峙之间有一小海子“卡萨湖”。湖水颜色夏蓝冬绿，面湖山壁上顺山势而建的鳞次栉比的棕红色寺庙建筑和天上的云影倒映在湖光山色之中，景色极佳，但为安全计建议你不要在此停留太长的时间。由道孚至炉霍一般车程约为1。5个小时。
甘孜 甘孜县城海拔3380米，是整个川藏北路和川、青、藏三省交界处的一个重要商品集散地，其不仅是康北地区色达、炉霍、道孚、德格、石渠、新龙、白玉等县的商贸中心，影响力更广及青海玉树、西藏昌都和甘肃甘南等地。甘孜县城自来就有 “北路大埠” 称号，和你已经经过的康定、道孚、炉霍相比较，甘孜县城里的藏族风味更为浓厚一点。由于是重要的集贸中心，这里每天有大量的车辆经过，由此找车往西藏昌都方向较为方便。一般过路的货车都停在县城入城口附近的邮政招待所和幸福饭店的停车场里。
川藏公路由康定出来后，除沿途个别地方比如说大松林口、洛戈梁子一带为土石路面以外，其余地方全为柏油路面并一直延伸到甘孜县，但离开甘孜县以后川藏北路就一直将是颠簸不堪的土石路面了。炉霍和甘孜之间的车程一般为1。5个小时。
德格 德格，川藏北线在四川境内的最后一个县，川藏公路经此越金沙江西入西藏昌都。德格县城深藏一个小山谷里，别致的红色民房和寺院僧房层层叠叠看起来格外有味道。德格被人称作藏区的文化中心，这里不仅是藏族传说中的英雄格萨尔王的故乡，德格还有历史悠久的南派藏医和举世闻名的德格印经院。该院又称为“德格吉祥智慧院”，因其收藏之巨和齐整，该院位列藏区拉萨布达拉宫、甘南拉卜楞寺印经院等三大印经院之首，是个非常值得停留、参观的地方。由于县城很小，一般都是住宿在县政府招待所，最便宜的双人间在23元/人。
离开甘孜97千米后，有一重要的公路分岔路口玛尼甘戈，向左为川藏公路正道，向右的是马-石公路，沿此可进入四川最为西北部的县治石渠县。有些地图上将玛尼干戈标为“玉隆”，大概是因为著名的“玉隆拉措”（新路海）就在离玛尼干戈只有7千米远的川藏公路旁边的原因。
川藏公路由甘孜到德格这一段路面为土路，灰尘特别大，如果是搭乘货车最好提前做好准备，不过即使这样，一路下来你还是有变成“土拨鼠”的可能。过了新路海以后就开始翻越雀儿山，这是川藏北路上又一座大山。主峰的山顶常年积雪，虽然公路在其主峰旁边的山腰而过，但每年秋末直到来年的初春，山道一边是冰凌高挂的绝壁，一边是满坑满谷积雪的深渊，狭窄的路面上还有大量的暗冰覆地，这些使冬季的雀儿山盘山路成为川藏北路上最为杀机四伏的一条山路。
甘孜和德格之间行车时间大约为4-5个小时。
江达 西藏江达县是川藏北路进入西藏境内的第一个县治，也是德格和昌都之间来往车辆吃饭、住宿的一个重要地点。县城很小很简陋，电话通讯还不是光缆接续程控直拨的，往外界打长途很麻烦。一般住宿在县运输公司招待所，简陋的四人间是10元/床。江达和德格之间有跨省班车来往，一般隔日一班，票价30元/人，车程一般为2-3个小时。
昌都 国道317线上的一个重要交通枢纽，也是康巴藏区重要的文化、经济中心之一。由于地处三省交界处，来往的车辆众多，在这里你几乎能找到前往昌都地区所有县治的车，前提是你有足够的时间在这等。当然，跨地区的长途车也有，昌都基本上位于川藏北路拉萨和成都的中点上，因此到成都和拉萨都有直达卧铺客车。另外，昌都通过帮达连接上了川藏南路，有许多跑川藏两省长途运输的车根据两条路的交通和气候条件由此路灵活地来往与南北路之间。这也给了你一个机会可以决定是继续往西走北线到那曲还是走南线经波密、八一到拉萨。在你作决定前需要提醒的是：不要指望能一下找到从昌都直达那曲的车，一般你得一段一段的搭车走，而来往于这条道路上的车比较少，尤其是过了类乌齐以后。另外，这段国道317线（黑昌公路沿途路况较差，住宿条件也远比川藏南线要差很多。
无论你是搭乘客运车辆还是搭货车，都需要到昌都客运站去，那里不仅售客运票，而且巨大的停车场里有许多长途货车云集，你可以上那儿找和你往一个方向去的车。
江达和昌都之间的达玛拉大山，是317线上又一个险关，路面狭窄且破烂，如遇上下雨路面就湿滑难行，雨天在达玛拉山上行车可以用“危险”两字来形容。
类乌齐 一个风景秀美的小县城，但这里最为大家所熟知的，倒是距离县城所在地桑多镇30千米的类乌齐镇上的类乌齐拉康（又叫查杰玛大殿）。类乌齐和昌都之间有固定的长途班车来往两地，虽然两地距离不远，但中间要翻一座海拔4688米的珠角拉山，较为陡峭，所以班车一般是当日来第二天走，票价40元/人。去类乌齐拉康可以在县城外往类乌齐镇方向去的公路桥边拦过往的货车，但车辆较少，也可以在县城的运输公司里找便车。住宿可以到邮政招待所。
丁青 川藏北路在昌都地区内最后一个县治，下一个县就是那曲地区的巴青县了。这两个县也是两个地区之间交通的重要中转站，许多从昌都出来的车一般只跑到这里，当然也有跑昌都和那曲之间的货车比如那曲石油公司运油车一类经过。一般在粮食局招待所里停有许多路过的长途车，可以上那儿去找车。住宿：粮食局招待所四人间20元/床，推荐在民政福利招待所住宿，新建的招待所很干净，三人间15元/床。丁青和巴青之间公路将翻越川藏北线上最高的大山——西耶拉（音）大山，这座山也以出产个大质优的虫草闻名于整个藏东北。出丁青县城往类乌齐方向不远，公路穿行在数道狭窄的峡谷里，这些峡谷在雨季塌方严重，路过时需注意。
巴青-索县-那曲 自巴青开始进入那曲地区，地势也由昌都地区的藏东山地往藏北高原上抬升。沿途是具有典型的藏北高原特点的风光，尤其是在早晚时分格外漂亮。在索县城外不远的小镇上，有一座高耸在小山上的建筑，外形很象一座缩小了的拉萨布达拉宫，当地人就叫“小布达拉”，因为是在一片原野之上，看起来更有气势。
巴青和那曲之间，大部分路段行车安全度很高，但是草原上的路况很差，路面颠簸不平，夏季雨水较多的时候，草原上有些地方还容易陷车，车程需要两天左右。比如县境内的夏曲卡（下秋卡）一般是两地之间的长途车休息、住宿的地方。通常饭馆里住宿10-15元/人。
在川藏北路上搭车 在川藏北路国道317线那曲和昌都之间，700多千米距离没有直达的班车，连直达的长途货车也很少。在那曲客运站，往东最远的班车能到的地方只有巴青县，且只有每周星期五才有一班。邮车也不是每日都有的，一般两三天一班，而且也没有跨地区的邮车，一般也只到索县和巴青。
因此那些想由那曲往东走的大量打工者、虫草客或象你我一样的“闲散人员”一般都得去找长途货车。国营运输公司不开展的业务自然被个体司机们给扛上了，由于那曲到昌都丁青之间糟糕的路况，许多五吨东风货车充当了“客运”的主要角色。大部分进出那曲和昌都之间的人员都装在这样的大车的货厢里在317线上一路颠簸着前往自己的目的地，这在川藏线上一般有个约定俗成的叫法——扛大厢。
在那曲寻找往东去的货车，一般要到那些简陋但有着巨大停车场的招待所里去找。比如在那曲的“双湖亚西尔进出口公司招待所”里，就有许多来自藏东的车辆停放着。
没有强壮的体魄、坚强的神经和不到万不得已，建议你在700多千米的长途跋涉中最好不要尝试去“扛大厢”，尽管那大厢里还坐着有老人和小孩，但人家那都是从小就开“练”的，非你我可比，多花些钱还是去坐驾驶室吧，一般扛大厢和坐驾驶室的价钱差异在两到三倍。
“扛大厢”需要的装备 如果你为着省钱或者其他什么目的一定要去尝试“扛大厢”，这里给你一些装备建议。
因为大部分货车都没有或不装帆布雨蓬，出发前上街上去买件大号或者加大号的军用棉大衣，这是在317线上无论是夏季还是秋季都必需的，当然冬季只此还不够。在每天早晚的寒风中或白天雨雪大作时是将之裹在身上将很有用，当然你舍得拿出自己价值数百上千元的睡袋来裹也没人会说你什么。
一顶帽子，最好是那种裹住头脸只露出一双眼睛的毛线帽；一副墨镜，要那种轻便耐挤压的野外或运动眼镜，钓鱼眼镜也可以；一条又长又大的厚围巾，它可以帮你抵挡住从脖子里灌进来的寒风（抹脸上被冻出来的鼻涕也很趁手），在帽子招架不住时还可以裹在帽子上帮一把。一双手套和一双保暖的厚实皮鞋外带一个保温的水瓶。一件足够大的雨衣，最好是那种在雨雪天能将你全身都裹在里面的。
因为在大厢上很多时候你都是一动不动的，不是不想动，而是被周围的人给挤得根本动不了。跑藏北这段路的司机师傅们（其实西藏很多偏远地方的司机也是一样的）都是没有“超载”这个概念的，他们一般会将车厢里的人装得足够多时才会满意的。而搭车的老乡一般也是全套家当都带在身上，如卡垫、被褥乃至水瓶、水壶、饭碗，总之大家一齐“配合”着将车厢里塞得满满的。你坐在大厢里，也意味着和许多人的胳膊、大腿、背包、鞋子等等“一起”坐着。你的身上可能会压上几条其他人的大腿，你的膝盖可能得一直抱在自己的胸前，或是顶着别人的膝盖或是别人的后背……一天里除了下车撒尿的时间以外，大部分时间你都必须保持着这样的姿势，因此上述的装备就显得很重要了。
大厢里主要是坐人的，多余的一些大件行李一般都捆在车尾或驾驶室顶上的行李架上。最好不要和别人的东西捆在一根绳子上，那样在有人下车或是解开绳取包里的东西时，你的包就可能无人顾及了。因此自己带上一根足够长、足够结实的绳子，把你的宝贝背包牢牢地捆好，建议最好捆在车首行李架上。一定要记住，绳子要捆在车厢铁架上，不要图省事捆在别人的绳索上。在藏北草原上包落下来还可以拾起来，而在狭窄险峻的藏东峡谷里，落下来可就万劫不复了。
带上几包湿纸巾，因为在那曲到丁青之间不是所有的住宿地都有水可以供你洗脸的。而每天从车厢上下来后，头脸上的灰或者叫土是以“斤”计算的。漱口？“扛大厢”的人还有这个需要么？带几包口香糖对付吧。
睡袋是必需品之一，沿途那些低矮破旧的小屋有可能就是你的夜宿地，是否干净卫生就不要多想了，有个自己的睡袋可以让自己睡得踏实些。
不麻烦的话，带个卡带式随身听可以让你一路在歌声中有个好心情。不必太好的，随便在西藏哪个城镇里买个几十元钱的就可以了，坏了也不心痛。
餐饮 你如果实在适应不了糌粑、风干肉和酥油茶、清茶，那么你最好能带上一些足够几天的食物，因为在317线黑昌公路一段，离开县城以后的住宿点多是一些简陋的藏式茶馆，只有糌粑和酥油茶之类供应。要不然你就一路吃着方便面吧，开水在这些茶馆里倒是“多多的有”。当然，如果你对上述食物完全没有问题，又和同车的老乡们关系处得很好，那就什么都不成问题了，和老乡们一起放心吃喝吧。茶馆里的酥油茶一般八磅水瓶装的是8元/瓶，也有方便面和矿泉水出售。
川藏南路： 川藏南路318国道四川甘孜州新都桥以后沿途各地里程（单位：千米）
成都 147 雅安 168 泸定 49 康定 75新都桥 74 雅江 143 理塘 165 巴塘 107 芒康 158 左贡 107 帮达 94 八宿 219 波密 216 林芝 19 八一 127 工布江达 206 墨竹工卡 68 拉萨
川藏南路国道318线在新都桥与北线分路以后，一路向西，经过康南地区的雅江、理塘、巴塘越竹巴笼大桥进入西藏横断山脉，其在四川境内自康定直到理塘县城都是新铺没多久的柏油路，路况极好。
318线进入西藏以后先后要翻过念青唐古拉余脉伯舒拉岭，唐古拉山脉东段他念他翁山及芒康山，其间还要横越怒江、金沙江和斓沧江等东部三江流域。公路一直逶迤盘旋于高山峻岭和宽壑深谷之间。
由于地形的险峻和复杂加上复杂多变的气候，巴塘至波密通麦800千米的国道318线公路一直以灾害频繁发生而著称，无论是雨季的山洪、泥石流、塌方、滑坡，还是初春季节的雪崩，每年的大多数时候这些严酷的自然灾害都会使脆弱的川藏南线公路变得支离破碎“体无完肤”， 每年都有不少车辆因这些原因而在川藏公路上失事。因此，坊间所传的所谓“川藏天险”实际上更多的就是指这一段路，和川藏公路上其他地方不同的是，800千米路段内，除了有地方养护段以外，还有机械化的武警交通部队养路，可见这800千米的路况非同寻常。
主要险段 从巴塘出发过竹巴龙金沙江大桥以后直至海通兵站之间的海通沟,路面又烂又窄,旁边紧傍水势汹涌的西曲河,雨季时这段长约40千米的海通沟沟内是著名的泥石流、塌方多发区，2001年4月发生的阻断318线达35天的山体大塌方就发生在海通沟里。过了海通沟兵站以后路况较好，中拉山顶甚至已铺成了柏油路。
芒康到左贡： 两县之间横列着觉巴山（海拔3908米）、拉乌山（海拔4338米）和海拔超过了5000米的川藏南线上最高山东达拉山，除芒康到拉乌山一段为较为平整的土路以外，其余山路路况极差，你在车上时常会有被颠得“人仰马翻”的情况出现。
帮达到八宿： 先要翻越业拉大山，又有称呼叫怒江山，山势和路况都可以用“狰狞”两字来形容。下到山底，公路马上进入另一段以“险”著称的嘎玛沟，这个受水土流失、泥石流冲刷而充满了破碎、风化、崩塌、飞石的峡谷沟，将会让所有路经此沟的车辆大吃苦头。不过还好只是“苦头”而已，要在雨季里，这条沟里的路况对汽车和乘客都将极具危险性。不过近年来在这沟里开始了大规模的整治，相信路况不久将会得到大大的改观。
过了怒江大桥以后一段路，公路紧贴路边小河而行，路面几乎与水平，这里以前也是每到雨季就是山洪、泥石流肆虐，最近已经开始了整治,竟然有部分路段都铺上了柏油.
八宿到然乌沟： 90千米的路程有一大部分是颠簸不堪的“搓衣板”路，在雨季里发生塌方、泥石流也是常事。然乌沟一段，在初春季节还有雪崩的危险。另外沟内公路由于处于狭窄的峡谷下部，常年无法照射到阳光，因此路面即使是夏季也淤水严重，冬季路面上更是积雪深达数尺，还有暗冰隐藏。虽然公路养护工人在峡谷内路面上方的岩壁上搭坡面斜棚以遮挡大雪，但多年来木棚已残损不堪使用，因此在冬季和初春时节在沟内行车需格外注意。
然乌到波密： 最危险的一段路是然乌到中坝一段，川藏公路上的司机们经常说的一句话就是:“天不怕地不怕，就怕然乌到中坝”。由于公路和路基下面的帕隆藏布江时常紧傍着从一些两山夹峙状如“一线天”般的峡谷间穿过，因此从初春化雪季节直到雨季里，这一段路泥石流、塌方、山洪和飞石不断，经常有车和司机、乘客在遇难。据说八十年代的一次山体大塌方阻断河流，溃决后的江水引发大洪水，连远在百千米外的波密扎木镇都受了灾。1984年4月的一次大塌方，就一下子埋掉40余台车，使100多人死亡。而且数年来由于河道的无数次冲击、改道，使这短短的一段路已数易其道。
波密到八一镇： 从波密出发在柏油路上行驶30多千米后就来到了鼎鼎有名的“古乡泥石流区”，在这里你可以看到公路两侧排列着的一个个面积巨大得让人惊叹不已的泥石流冲积扇，柏油路也到此截止。
102大塌方，又叫江玛曲米塌方，是川藏公路上许多旅行者都耳熟能详的一个地方。东西向和南北向的两段分别宽达数百米的滑坡面通过蜿蜒的公路连接在一起。公路就在滑坡面的半山腰处，由于路面仅为一个车身宽度，而且紧贴着滑坡的山势有许多转弯，两头进入的车辆基本上看不见对方，如果相遇无法会车只有一方倒车回去，这可是绝对能让一般司机倒出一身冷汗的。雨季里湿滑狭窄的路面、头上随时滚落的飞石、涌出的泥石流、脚下摇摇欲坠的路基，使雨季的102塌方区成为从波密出来后你将面对的最大考验。
过通麦小镇两三分钟以后，横亘在面前的就是通麦钢架便桥。原来的通麦大桥已被2000年的那场惊天动地、山河易容的易贡大洪水给摧毁，现在在易贡藏布江上架起了一座钢架便桥。便桥现在只能单向通行，且每次只能一台车上桥，时速不能超过5千米/小时，一辆车过桥需要两分多钟。因此，如果你抵达时刚好有一大的车队在过桥，耗在这桥上的时间将相当惊人。计算当天行程时请务比要将这点考虑在内。
通麦大桥过后直到排龙乡，原有的14千米公路也在2000年的大水中悉数被毁。新修的14千米便道开在山体仍极不稳定的山腰处，路一侧是大规模的滑坡、塌方排列，另一边松软和时有垮塌的路基下面是乱石如山的塌方堆积，深达数十上百米。路面也很窄，大部分地方没有安全会车的可能。一般情况下（无车队，路况良好无塌方），
通麦至排龙14千米便道行车时间为一个小时左右。
雨季通过通麦附近时，在可能的情况下要尽量快速通过，不要多停留。
排龙至鲁郎再翻色季拉山到林芝，除鲁郎附近路况较差和色季拉山初春时多处规模不一的雪崩以外，大部分路段的土石路面路况较好。
林芝到八一镇，19千米柏油路面，车行其上能让被烂路折腾得灰头土脸的你心情顿时为之一爽。
八一镇到拉萨：两地400多千米的黑色公路已基本上全面贯通。路面由沥青铺设，车辆行驶在上面，既舒适又平稳，使拉萨到林芝的乘车时间由以前的13个小时缩短了5个小时。
理塘： 川藏公路从新都桥处分为南北两线后，往西沿途翻越高尔士山（海拔4312米）、剪子弯山（海拔4296米）进入理塘大草原。理塘县城坐落在四面环山的毛垭草原上，县城平均海拔4020米，素有世界高城之称，一般有些人从康定出来后在此这留宿时晚上会有高原反应。每年八月一日的理塘赛马盛会是康藏地区最大的民间活动。届时，草原上的牧民们从四面八方汇集赛马场，盛况空前。
成都到理塘的车票为190元/人，康定到理塘的班车几乎每天都有，票价85元/人，行车时间为8个小时。另外甘孜州运输公司从成都或康定发往巴塘的中巴一般走到理塘以后会住一晚，你要由理塘到巴塘可以搭乘这些中巴，票价62元/人。因为一般这些中巴车都是第二天一大早就走，所以你头天晚上最好住在车站招待所里较为方便。
可供选择的住宿点还很多，商粮宾馆，位于团结路和幸福路的三岔路口。双人间25元/床，三人间20元/床，四人间15元/床。还有更便宜的，离车站三百多米远的大街右边，有一家门面小得几乎没有的“吉祥旅社”，三人间、四人间价钱都一样，10元/床还可以打八折！
巴塘： 翻越海子山口后(海拔4675米)，就进入巴塘河谷。巴塘是川藏南线四川境内最后一个县，与西藏芒康县隔金沙江相望。县城海拔高度2580米，坐落在巴久河与巴曲河两河交汇的平原上。跨过距离巴塘县城仅仅32千米的金沙江竹巴龙大桥后，对岸便是辽阔苍茫的神秘的西藏。康定发往巴塘的班车票价为141元/人，一般要在理塘住宿一晚，由理塘到巴塘车程约为5小时。
巴塘县城很小，县汽车站在县城外。如果人足够多的话，车站将会第二天一早发一班往西藏芒康的中巴车，票价45元/人。建议你住宿在汽车站招待所里，住宿为10-25元/人。没有班车的话，就需要你去县城里找过路的货车了。
芒康： 318线进入西藏后的第一个县，和一江之隔的四川巴塘比较，县城甚为简陋。由巴塘到芒康行车时间约为4个小时。芒康县城里没有直拨电话也不能使用移动电话。当然，在电话号码数为4位（区号为5位）数的地方也不会有上网之处。尽管是川藏、滇藏公路汇合处，但街上饭馆和招待所都很少。推荐住气象局招待所，无彩电双人间10元/床，有彩电双人间15元/床。
县城里没有汽车站和运输公司一类，一般往云南方向和四川方向的车都在县城的那个十字路口招揽生意。川藏公路由芒康再往西去就没有固定的客运车辆了，偶尔会有昌都运输公司的成都-昌都的长途卧铺客车经过此地。要搭顺风车的可以到县城里的气象局招待所和县政府招待所里去询问，另外县城外的加油站及川藏线路口也是来往车辆加油和休息吃饭的地方，可以上那儿去问问。需要注意的是，一般往西去的过路车都在中午以前就过了芒康，你要早点去路口等。
八宿： 八宿藏语中的意思是“勇士脚下的山庄”，县城在白马镇，是川藏线上经过了西藏两个县（左贡、芒康）后第一个可以使用手机的县城。八宿在川藏路上是个和芒康一样类似交通枢纽的地方，南线的车经此前往波密或芒康，也可以前往北面的昌都，北线上的车辆南下也多半要经八宿，另外八宿距离昌都帮达机场也较近。住宿可以在贸易公司的招待所里，15元/人。在那儿找前往昌都或往波米方向的车也较为方便。
然乌： 位于风景秀丽的高山湖泊然乌湖边的小镇，是很多人川藏旅行时一个重点停留的地方。此处也是川藏路上一个重要的枢纽，东可往八宿、帮达、西可去林芝波密，往东南方向的然-察公路是去到察隅的唯一通道。
然乌兵站住宿为10元/人，但如有大的军车队入住，一般就不对地方老百姓开放。推荐住宿镇口的平安旅馆，10-30元/床。然乌距离波密较近，搭乘来往车辆的机会较多，一般然乌到波密北京吉普50元/人。如果要往察隅方向去的话，因为去的车很少，需要你耐心等候。然乌到波密一般时间约为3个小时左右。
波密： 很多旅行者经过川藏路上数天颠簸以后，一到波密就被其浓郁的雪山森林环抱、清新的空气、繁华的城镇留下了深刻的印象。波密生活服务设施发达，网吧、干洗店、澡堂和超市齐全，你可以在此好好地休整几天。波贸广场旁边的波密唯一一家网吧，上网费用应该是西藏最贵的：8元/小时。推荐住宿“昌运集团汽车4队波密招待所”，干净卫生、服务员态度好、洗澡免费、找车方便是推荐的理由。单人间40元/床，三人间15元/床。你还可以将自己的换洗衣物交给服务员洗，收费和外面的水洗店差不多。
因为是川藏318线上一个重要的商品集散地，来往车辆较多，搭乘很方便。一般早上在电信局门前的街上有许多往八一镇方向去的北京吉普车，票价是100元/人。波密到八一镇大约用时为8小时。
川藏南线乘车： 川藏南线由成都出发直到西藏的芒康，一般都有客运车辆通达，有时成都至昌都的长途卧铺车也会走南线到帮达以后再转上北线去昌都。在四川的甘孜藏族自治州和西藏昌都地区之间的客运，一般由甘孜州汽车运输公司（甘运司）和昌都地区运输公司（昌运司）承担。甘运司的车票在成都新南门汽车站能够买到，最远可以坐到巴塘或者芒康（较少机会）。在成都武侯祠大街甘孜宾馆里，还可以买到川藏北线往甘孜、德格方向的班车票。昌运司的票要到成都簇桥“昌运站”里去买。
跑川藏线的甘运司班车，出康定以后在南线上几乎是逢县就停驻，如成都到芒康一段，班车沿途会在康定、理塘、巴塘停留过夜。你如果急赶时间，建议搭乘昌运司的班车，该班车为卧铺车，由两到三个司机轮换着开，昼夜赶路到昌都一般只需要三天。
甘运司不安排成都到理塘、理塘到芒康的班车一天到达，主要是出于安全考虑不让司乘人员疲劳驾驶赶路，而昌运司似乎没考虑这么多或者说他们比较相信他们的司机。同时，甘运司的车辆大多为成色较新的“亚星”豪华中巴车，而昌运司的车辆还是那种较老旧的大型卧铺车。面对川藏公路上这两家主要的运输公司，孰好孰不好只有自己去选择了。
过了芒康以后，往下走就必须自己沿途一段一段地搭车了。建议你在到达一个县城以后，最好找那些停放着很多长途大卡车的旅社住宿。这类旅社的特点一般是都有一个很巨大的停车场。
住这类旅社的好处是这里容易得到你将前往的地方的路况等交通信息，也容易找到和你往一个方向去的顺风车。另外，这些旅社除了硬件较差以外，服务员的服务态度和责任心都很好，称得上是“人性化”服务。一般在川藏路上的每个县城里都有这么一家，每天下午到晚上的时候，会有许多司机师傅熟门熟路的开车进去停发。因此只要看看停车场里停放的车辆的多少，一般就知道这家的口碑如何了。当然住这些旅社也有缺点，跑长途的司机师傅们白日里总是寂寞地面对漫漫长路，因此晚上放下车大家聚在一起难免吆五喝六一番。嗓门大得可能会扰你好梦。早上早起赶路的司机们互相呼喝敲门的声音和汽车发动机的“隆隆”声也会让你从梦中醒来。所谓有得有失，看你自己如何选择了。
滇藏线 滇藏公路，始于云南下关,经丽江、中甸、德钦进入西藏，并在西藏芒康县与东来的国道318川藏南线汇接。滇藏公路的前身，就是藏汉交流史上那条大名鼎鼎的“茶马古道”的一部分。在漫长的历史岁月里，这条古道贯穿亚洲地质板块上最为险峻和复杂的横断山系，沟通了金沙江、澜沧江、怒江、岷江、雅砻江和雅鲁藏布江等几大水系，将藏、汉两个文化圈紧紧地维系在一起。现在的滇藏公路，仍然是维系滇、川、藏三省文化经济的一条重要的生命之线。
滇藏公路是四条进藏公路中最短的一条，也是平均海拔最低的一条进藏通道，途中海拔最高的地方只是红拉山山口，海拔为4300米和海拔4135米的白茫雪山山口，公路大部分时候都穿行在高山深谷之中。
滇藏公路和川藏公路一样，没有全线直通的班车，沿途需要经过多次转车，尤其是德钦到芒康一段，都需先到盐井中转。盐井除了有分别连通两地的客运班车外，货车也比较多，搭车较为方便。德钦到盐井一百多公里路程，开车大约要7个小时左右，峭壁之间的土路在峡谷中穿行，谷深路险，行车需小心。最危险的路段在进入西藏后的盐井到芒康一段，每年除8-10月几个月外，这段路上经常发生塌方、泥石流等灾害，交通也随之时通时断。公路两边的山体植被全无，有大幅度的滑坡；山上的泥土沙化严重，石头也大都风化为不稳定的页岩。因为一路塌方频繁，当地人称此段为“３０里一塌方”。有些地段的路面狭窄到只能容一辆车通过，公路一侧是悬崖，车身在坑坑洼洼的路面上的倾斜角度极大，无论是开车的还是乘车的人都无不捏一把冷汗。其危险和川藏路上的“通麦天险”有一比。
滇藏公路全程大约为720千米。各站里程如下（单位千米）：
下关（大理） 167 剑川 187 中甸 152 德钦 103 盐井 111 芒康
德钦 德钦县城所在的升平镇是典型的山城，海拔3250米左右，由于四面环山，因此比较暖和。升平镇的名字始自清末，有歌舞升平之意。升平镇地势陡峭，面积不大，只有两千多户居民，其中百分之八十是藏族。
德钦是云南境内最后的一个县，出省班车最多只到盐井就返回，也不是每日都有，票价25元/人。和川藏线一样，可以试着在县政府招待所等停有较多货车的招待所里找货车，另外也可以在只曲桥桥头等候顺风车，但需早起，因为长途车司机一般都走得早。
住宿在德钦县人民政府招待所0887-8412118，15元/人，卫生条件不好。
盐井 滇藏公路进入西藏之后的第一个小镇，属于西藏芒康县管辖，到了盐井就算是进入西藏了。盐井自古以生产井盐闻名，故被称为盐井。
盐井位于川、滇、藏三省交界之地，北接西藏芒康、东邻四川巴塘，南与云南德钦接壤，西北与西藏左贡相连。在历史上它是吐蕃往返南诏的要道关隘，也是滇茶运往西藏的必经之路。盐井又分为上盐井和下盐井。上盐井村居住的多是藏民，信奉天主教；下盐井村居住的多是信奉佛教的纳西族。除了盛产井盐，因为地处横断谷地气候温暖湿润，此地还种植西藏少见的水稻，这也是盐井人蔚为自豪的理由之一。
芒康 进入西藏后的第一个县城，也是连接川藏、滇藏两条经济大动脉的交通枢纽，路过的各类车辆较多。一般去四川巴塘和云南盐井的长途班车都在县城中心的十字路口候客。一般到有着巨大停车场的县政府招待所和县气象局招待所里去寻找顺风车，去往云南盐井的货车一般收费15元/人左右，往西藏波密一般收费200元/人左右。
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